中国古代夙以“上国衣冠”自负，如今却遍地西装洋服。有些人开始反省了，所以渐渐就兴起了“汉服运动”，想发展汉服之传承。

　　由于运动初起，对服饰传统还不是十分了解；入手又常以穿戴、制作、剪裁、外拍为主，关注常只在技术层面，方向及意义还未深入讨论。整个运动又有抵抗世俗之意蕴，故有些团体提出之主张亦不免有激矫的色彩。外界对之，则常因不了解而批评横生。

　　早在2009年三月，中国服装论坛的主题即是：重塑危机后的中国服装品牌。内容除了大趋势下的中国服装企业变革、直面网络营销、设计与服装的方向外，便已有一个文化与服装的议题，由我主讲“万国衣冠拜冕旒：重塑中华服装文明”，从思想上说明中国服装的基本体系。九年过去了，关心、喜爱汉服的人当然越来越多，但有些常识还是得说一说，以供同道参考。

　　一

　　首先，要介绍礼服、吉服、常服、便服、工作服等概念。

　　穿衣服要看场合，这是服饰装扮的基本常识。像戏剧里皇帝整天戴着前面垂珠帘的冕冠、或穿着明黄色龙袍，就是没常识的。

　　你如果去看欧洲人或韩国日本，就会发现他们不但有常服礼服之分，礼服还有很多种，用以对应不同的场合。晚宴服（Dinner Dress）、晚礼服（Evening Dress）、舞会礼服（Ball Dress）都适用于夜间，但是须穿在不同活动场合，造型要求也不同。舞会礼服最华丽、暴露度也最高，近乎上身半裸。可若这样穿到晚宴上，就显得不知礼了。同样，日本和服也分不同级别以对应不同场合，已婚妇女的黑留袖，对应于西方的晚礼服，适用于婚庆等重要场合。但穿着这样的服装拜访朋友就成笑话了。

　　中国古代也一样。礼服也有不同级别以对应各种场合。皇帝戴冕冠就是礼服中最隆重的一种。以宋朝为例，只有在祭天地宗庙、受册尊号、册皇太子、元旦受百官朝拜等仪式中才会穿戴。其他各种礼服也都有相对应的祭祀与典礼，不能随便穿。清朝皇帝不戴冠冕，不过还是将传统礼制的“十二章纹”纳入皇帝朝服里，吉服上同样也有着传统的十二章纹。

　　在古装剧里常看到的皇帝黄袍，则属于常服。但常服不等于“平常穿的衣服”，而是“常礼服”的意思，在宴会与上朝时穿着。是相对“大礼服”而言的次级礼服。

　　至于真正日常穿的服装，叫作便服（现在，许多人批评穿汉服宽袍大袖，行动不便，其实指的是礼服。礼服本来就不适合日常穿着的。反之，一些汉服爱好者，穿着大礼服去逛商场、挤地铁、游公园，也让人窃笑。还有一些汉服推广者，煞有介事地教人分辨“汉服与日常衣服有何区别”，仿佛汉服不包括日常服，更让人无语）。

　　吉服的概念出现于明代，到清朝才被明确列入礼仪制度，隆重程度逊于朝服，但礼仪级别也很高，用于祭祀、重要节庆等场合，不是每天穿的。

　　礼服各个时代不同。古代以男子上衣下裳制，女子礼服深衣制为原则。后来女人常学男人，也采取上衣下裳制。

　　周代，王后有六种高贵度不同的礼服：袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以对应不同的场合（前三种因为上面都有鸟纹，又称“三翟”）。王后之外的贵妇则按照其夫的品级，享有数量不等的礼服。如庄姜是卫侯夫人，她就有揄翟以下的五种礼服；而她随从里的庶士，其妻的礼服就仅有褖衣了。 

　　周朝制度，缺乏图像资料可以看，但这个体系是延续的。从宋代皇后的画像上看，都是头戴龙凤花钗冠，身穿深青织五色翟纹的袆衣。但这身大礼服只有在受册与朝谒景灵宫时才穿，一年穿不了几次。妃子与命妇的大礼服（褕翟和翟衣）在造型上和袆衣类似，只是花纹等细节不同（例如鸟纹的数量）。

　　这个基本服装区分，到民国时虽仍依循着，但具体以什么做为礼服时，却提倡西化，民国元年公布的《服制条例》中，竟规定穿西式礼服。“长袍马褂”只属于常服。

　　二

　　换言之，民国以后的服制，才开始脱离中国传统。但它毕竟还有些传统的遗存。例如规定女子礼服是“褂裙”。这跟长袍马褂一样，其实都是清末的流行服装。

　　也就是说，礼服之形成，有个规律：经常是旧时装变成了新时代的礼服，在礼俗中有特殊的意义。如现在潮汕地区婚俗中新娘穿着的“龙凤褂”，其实就是从清末民初的“褂裙”演变而来的。

　　再以“霞帔”为例。这原是唐代的流行，指色彩艳丽如云霞的帔子。初唐时流行宽大款，像包着羊毛披肩；盛唐时像围巾一样披在肩头；中唐以后越来越长，通常在身前盘绕，帔尾放在身后或手臂外侧。

　　命妇的补服与霞帔（资料图）

　　到了宋朝，这就变成了贵妇们的常服。而“霞帔”也成了一种身分的代表。在宫中，若一名宫女被提拔起来，将会得到一个“紫霞帔”的最低等级封号，再往上升为红霞帔。

　　同理，袍衫与大袖衣，在晚唐五代时仅是一种时装，但到了宋朝时就成了民间的礼服。

　　元代时，规定汉人的婚姻采行“汉儿旧来例”，主要参考《朱子家礼》。女性着大袖衫。事实上也即是以前代服装为礼服。

　　明代新娘礼服的圆领袍（装饰云肩、通袖襴、膝襴纹样的通袖袍），也是金元时期的流行。

　　类似褙子的对襟长外套，则是晚明的时装。清朝以后，地位越来越高，渐成为汉族妇女的礼服。当时也称“褂”或“大褂”，搭配以大红绣裙，成为正妻才能穿着的隆重服装（若丈夫去世，寡妇就只能穿湖色、雪青之类素淡颜色的裙子）。民国元年服制中的女子礼服，正是这种披风加长裙！

　　民国十八年修改了旧的条例，新《服制条例》里，女子礼服是蓝色长旗袍（底下搭裤子）或蓝色斜襟上衣配黑长裙，男子礼服则是袍褂。这是什么呢？不就是稍早之前的流行服装吗？你看孙中山、蔡元培、胡适、鲁迅，谁不是常穿这样的长袍马褂？

　　至于旗袍，大约在民国十年左右才诞生。它并不是“清朝旗人的袍子”，而是民初的时装。基本上跟男人的袍子一模一样，下䙓宽大，而且配裤子。后来随着流行，旗袍的长短宽窄、开衩高低颇有所变化，但要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤，脚上并穿着长丝袜，才是完整的一套民初旗袍。现代旗袍露大腿这种青楼式美感，当时无之，旗袍的开衩都在膝盖上下。到抗战后期，旗袍才开始有比较明显的收腰。

　　总之，礼服之样式，常以前代之服装为之，一部分沿用从前的礼服，一部分以从前的时装为新时代的礼服。所以礼服相对于现今时装，都显会得古雅些。事实上，这也是世界服饰的规律，各国都如此。现在有人乱骂汉服运动者复古、想去棺材里挖宝，只是因为缺乏这些常识。

　　三 

　　这又关联着另一个问题，即汉服之汉，是否应排除少数民族服饰。

　　过去台湾就常有人拿祭孔、遥祭黄帝等典礼时官员们身穿“满族的长袍马褂”做文章。其实刚已说过了，那不是满族服装，而是法定礼服。反对者只是台独意识作祟，看不惯这其中的大中华意识，借此说事罢了。

　　近年来大陆也有人拿汉服说事，说汉服只能是汉种人的服装，辽金元清朝的、各少数民族的都不算。激烈的甚至说“中国没有元朝和清朝，是被殖民统治”；穿长衫的都是“清粉”等等。

　　说的人义愤填膺，我们听了，却不觉要哈哈大笑，哀悯其无知。照他们的逻辑，蒙兀儿王朝不能算入印度史（泰姬玛哈陵即是蒙兀儿王朝的建物），而那可怜的英国，自从杂种威廉带着一票高卢鬼子入侵后，竟硬生生被殖民至今。现在的王室还是德国来的呢！

　　而这样说，策略上又自陷于大汉沙文主义。除了激化对立，自己生出敌人来之外，能有什么好处呢？

　　专就服装看，这也是不懂得服装是一直在交流中发展的。

　　他们排斥辽金元清，高举唐宋明。那我们就来看看唐宋明是怎样的。

　　唐承五胡乱华之后，本身又有胡人血统，颇染胡风，就不多说了，宋代可是纯粹的汉了吧？哈哈，沈括《梦溪笔谈》就说到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。”

　　唐代女胡服（资料图）

　　北齐以来，男人穿的多是胡服，窄袖圆领衣、长靴、能装备多种生活工具的蹀躞带。只不过后来蹀躞带上用来绑系物件的皮带被省略、盛唐以后的服装则越来越宽松、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罢了。所以宋代汉人跟辽国契丹人的服饰并没太大区别，只不过辽人较习惯左衽而已。

　　宋代汉人跟契丹人服饰相似，不只因汉人已长期染有胡风，更因辽人也在汉化。辽太祖耶律阿保机时，曾实行“以国制治契丹，以汉制待汉人”的不同管理办法。不过等辽太宗耶律德光灭了后晋，把后晋所有衣冠、文物、仪仗等全都搬回自己家穿戴起来后，就变成“太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服”。重大的祭祀与仪式场合，甚至所有人都穿着汉式礼服了。

　　金人刚刚入主中原时，强力要求汉人仿照女真式样剃发易服，不从则杀。后来却也汉化得厉害。

　　可是在所谓“汉化”中，汉人一样也学金人。前文即已说过：明代新娘礼服的圆领袍，便是金元时期的流行。

　　金朝贵妇又流行披戴四合如意云头的云肩，而官员常服的肩、胸、背间则饰以形状颇类云肩的金绣花纹，或大型团纹，描绘着春水天鹅、秋山熊鹿等自然景物。这种盖满两肩与上身的装饰法，蒙古人也很喜欢，不但用金线织出这种大片花纹，更把花样延伸到了两袖及下䙓，愈显华丽。

　　明太祖画像（资料图）

　　明朝人也对此极为欣赏。明太祖画像上穿的那件“前后与两肩，各金织蟠龙一”常服，或孔府藏的大量柿蒂云肩纹通袖襴装饰的袍衫等，就都来自金元的审美。

　　正因为“士庶咸辫发垂髻，深襜胡俗，衣服则为裤褶窄袖及辫线腰褶”，深受蒙古影响。明太祖因而下诏要求“复衣冠如唐制……不得服两截胡衣”。

　　《明宪宗行乐图》（资料图）

　　然而，从《明宪宗行乐图》看，后来皇帝自己就爱穿两截胡衣、头戴蒙式缀珠大帽，身边内侍也都做这等打扮，可见实情不能只看诏书。

　　而且据马可波罗记载，元朝每年有十三次大朝会，所有贵族们按节令穿着同一颜色的“纳石矢质孙服”，也就是以织金锦（纳石矢）制成的上下同色连衣裙。这种款式，到明代称为曳撒，徐克电影《龙门飞甲》里，锦衣卫们穿的就是曳撒。

　　清代女人的服装则要分开讨论，男人被要求辫发，女人服装的差异倒不在满汉，而是“旗”“民”。区分的标准是制度，不是种族。不管原本是满人、汉人还是蒙古人，只要入了八旗，就算是旗人，要按旗人的生活方式行事。如打三个耳洞、戴三对耳环。清代选秀女时，一耳三钳与不缠足都是必要检查项目，乾隆就曾说：“旗妇一耳带三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。”　

　　《崇庆皇太后八旬万寿图》（资料图）

　　若属于民籍，各族女性可以穿各自的礼服。如乾隆时的《崇庆皇太后八旬万寿图》里描绘清代宫廷宴会时，旗人贵妇群中坐着几个红袍珠冠女子，就是汉人命妇；高帽对襟外挂的，则是回部女子。

　　也就是说，清朝对女人服饰是想各行其是的。而这种政策，当然也就使得汉服体系延绵不断。

　　由以上简略地说明，读者自会理解到服饰一直是在动态发展中的，我们现在说的汉服，其中即包涵了上述各少数民族服饰元素。我们不能本质性的想象有一种纯粹的汉人和汉服。像彝族女人一身斜襟盘扣的小褂，其实就是清朝的小褂；纳西族的服饰，则跟贵州天龙屯堡之类所谓明代服装相似等等。

　　目前汉服运动风起云涌，当然不反对大家各有主张。但无论如何主张，总要有点上面讲的汉服基本常识才好。无知者狂热起来，太可怕了！

　　龚鹏程

　　龚鹏程，1956年生于台北，祖籍江西吉安，是当代著名学者和思想家。

　　曾获台湾中山文艺奖等，现为北京大学中文系教授。擅诗文，勤著述，知行合一，道器兼备。